英国全境及爱尔兰自驾全攻略(52）——皇家一英里
似乎每一座城市都有一条大街，它既记录了这座城市的历史，又是人们旅游休闲的好场所，像北京的王府井大街、上海的南京路，就连英国苏格兰的首府也不例外。皇家一英里是爱丁堡最著名的一条街，东起爱丁堡城堡，西至荷里路德宫，是苏格兰老城的中心大街，当年苏格兰的国王们就是骑着马在这条街上往返于古堡与王宫之间，整条街全长一英里左右，因此得名“皇家一英里”。
皇家一英里平行于王子街的南侧，所以从卡尔顿山下来，最便捷的方式就是向南来到皇家一英里的西侧终点荷里路德宫。王子街上不但商铺、游客密集，乞讨者也很多，英国之行这十天来，这是我们第一次看到街边很多的乞讨者。
路上的这片楼看上去没那么古老，但颜色依旧是爱丁堡特有的烟熏灰。
看到这个守护苏格兰的独角兽的时候就说明到了荷里路德宫了。荷里路德宫(ThePalaceofHolyroodhouse)又称圣十字架宫，这座漂亮的建筑不光在几百年前是苏格兰的王宫，如今也是英国皇家的三大行宫之一，还是为苏格兰骑士授勋的地方，现任长寿女王伊丽莎白二世每年都要在这里住上一阵子，女王不住时可供游客参观。
传说1128年苏格兰国王大卫一世到爱丁堡西南方的森林狩猎，因从一只野兽的攻击下奇迹般地死里逃生，因而在这里建造了一座修道院来感谢神迹，建成后的修道院见证了皇家众多的洗礼、婚礼和葬礼。1498年，不想在居住在冰冷城堡中的詹姆斯五世在修道院的基础上建造了这座宫殿，从此，这里便成了苏格兰王室的宫殿。
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我们在斯特灵城堡时讲过，一个斯特灵，半部苏格兰史，另外半部的苏格兰史就书写在了这座荷里路德宫内，在这优雅的外表下，却记录着玛丽女王最惊魂和悲痛的时刻。
有着苏格兰血统的詹姆士五世却因对抗英格兰失败而去世，出生仅6天的女儿玛丽·斯图亚特在斯特灵城堡中加冕成为了苏格兰的女王。在历经了逃离英格兰国王追杀、远嫁法国成王后、丈夫去世、回苏格兰在荷里路德宫再婚等一系列混乱之后，这位漂亮的苏格兰女王怀孕了，可她的第二任丈夫认为她和秘书有染，一天，她在荷里路德宫内亲眼目睹了丈夫杀了她的秘书，自己也差点被杀。
后来玛丽生下了儿子詹姆士六世没多久，就又因另一段感情纠葛背上了谋害亲夫的罪名，被苏格兰贵族逼迫退位。让位给儿子后的玛丽逃到了英格兰，希望表姑伊丽莎白一世帮她复位，可在这之前，她还为争夺英格兰王位继承人而和表姑反目过。理智的伊丽莎白一世软禁了玛丽18年，最终因玛丽意图暗杀她而被她处死了。然而世事难料，因为伊丽莎白一世未婚无子，玛丽的儿子最终成了英格兰与苏格兰的第一任共同国王。
荷里路德宫的前面是女王画廊，里面展有苏格兰历任国王的画像。
画廊的大木门上一扇有着代表苏格兰的独角兽
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另一扇上是代表了英格兰的雄狮
下面我们就要向西开启“皇家一英里”之旅了，它虽是一条直线大街，却被命名了四段名称：从荷里路德宫到圣玛丽街路口一段叫修士门，之后到乔治四世桥街路口叫高街，再然后叫劳恩市场，最后城堡前的一小段坡路叫作城堡山。
修士门一段的游客最少，几乎看不到什么人，毕竟这里离最热门的爱丁堡城堡最远，不过周围多是中世纪的石头建筑，静静地走在路上，仿佛真的能穿越到中世纪。
从东到西的皇家一英里基本上是一路上坡，主街和两旁小巷交错，构成了老城的骨架。这老城建于1329年，1700年时约有8万人口，不过现在只有不到4千人居住，毕竟成了旅游胜地后，大多数原住民都会卖或租了房子远离喧嚣，就像我们的大理、丽江古城一般。
不过皇家一英里上的建筑依旧保持着那个年代的样子，即便改成了餐厅、酒吧或酒店，如果你不进去，依旧会以为它是一处博物馆或者老民宅。
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过了议会大楼向北的一条巷子里，可以直接看到我们早上攀登过的卡尔顿山上的纳尔逊纪念碑，如果不是为了晚了那顿心心念念的海鲜餐，其实傍晚时去卡尔顿山上看落日也不错。
其实相对于皇家一英里，我更喜欢两旁弯曲的巷子，维多利亚风格的石头楼房随着蜿蜒的街道弯成了优美的曲线，让这因到处都是灰黑色而显得压抑的古城也灵动可爱了许多。
高街是老城的中心，也是商业最繁华的地带，商铺一个挨一个，人流也越来越密集，苏格兰著名的圣吉尔斯大教堂就在这一段上。
高街也真的是高，从荷里路德宫一路上来，从这里向北看，竟然可以眺望到福斯湾了。老城这些四五层的房屋算得上是欧洲最早的住宅楼房，这里的人曾骄傲地说，当纽约还是小村庄的时候，爱丁堡就已有摩天大楼了。
虽然如今的高街有着全球商业化的大同，但仍在尽力保持着英国特有的味道，连提款机也做成了红色电话亭的样子。
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这个有着像王冠一样顶的建筑就是圣吉尔斯大教堂，不过在达到它之前，被誉为“古典经济学之父”的亚当·斯密的全身铜像竖立在街边，吸引着不少游客与之合影。
这位出生在苏格兰的经济学家、哲学家、作家所著的《国富论》和《道德情操论》流传百世，所以他的头像也被印在了20英镑纸币的背面。
亚当·斯密雕像的旁边是旧日的苏格兰国会大厦和议会广场，议会广场上的MercatCross像个小喷泉，顶上是象征苏格兰的独角兽，周围一圈有着英国、苏格兰、英格兰、爱尔兰等地的徽章。不过它并不是喷泉，而是曾经发布公告和惩罚罪犯的地方，如果是小偷，就会把犯人的手钉在上面，如果是诽谤，就会把舌头钉在上面。
议会广场的对面是玛丽金街，这条街在世界十大惊悚地中排名第六，不过并不在地上，它是16世纪贫民聚居区的一条地下街，1645年因黑死病爆发而被封锁，传说当年600人因感染黑死病被抛弃在家中，不得出门，每天由专人把食物从窗口送入，但很多家庭时被砖头封死了门而活活饿死，所以传言这里总有鬼魅浮现。
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建于12世纪的圣吉尔斯大教堂处于皇家一英里的中心位置，不过眼前看到的哥特式主体建筑是1385年失火后重建的，教堂正中耸立的苏格兰王冠状尖顶是它最具代表性的特征。
教堂入口在西侧，免费开放，但如果想在教堂内拍照的话需要付2英镑。
教堂的主保圣人是7世纪出生在雅典的基督徒圣吉尔斯，他也是爱丁堡这座城市的主保圣人。最初这座教堂是一座天主教堂，16世纪约翰·诺克斯领导的宗教改革使这里成为苏格兰长老会的中心。诺克斯去世后被安葬在了大教堂内，所以这座圣吉尔斯大教堂也被看作是全世界长老会的母会。
正门的上方是圣吉尔斯抱着一只小鹿的浮雕。传说吉尔斯曾在法国尼姆附近的森林中隐居多年，陪伴他的是一只小鹿，一天，国王一行人在森林捕猎射中了小鹿，吉尔斯抚摸着小鹿的伤口，结果小鹿身上的伤口转移到了吉尔斯的手上，国王惊讶于这神迹，命人在吉尔斯所住的山谷中修建了一座修道院，此后基督教也将吉尔斯奉为肢体残疾者的主保圣人。
因为后来变成了新教教堂，所以在宗教改革期间，圣吉尔斯大教堂内部的神像、祭坛画、装饰物都被拆除了，远没有天主教堂内那般漂亮，我们也就省了2磅没有拍照。
教堂门前的广场上竖立着第五代布克鲁公爵的雕像，他是19世纪苏格兰的家和最牛的贵族，13岁时就继承了爵位，坐拥24万英亩土地、四座城堡，毕业于伊顿公学和剑桥的圣约翰学院，受封过嘉德骑士，担任过枢密院议长。皮尔政府倒台后，他去了格拉斯哥大学当校长，直到1884年去世。
从高街到城堡的一路，形形色色的街头艺人也越来越多。
再向前，街的北侧是苏格兰高等法院。法院的前面是18世纪苏格兰启蒙运动最伟大的哲学家戴维·休谟的座像，他还是经济学家和历史学家，他所著的《英格兰史》在当时成为了英格兰历史学界的基础著作。休谟的右脚亮锃锃的，那是因为当地人说学生摸摸他的脚趾可以不挂科，可见全世界人都有着“临时抱佛脚”的心理。
再向前就是第三段劳恩市场了。皇家一英里虽是爱丁堡最有名的街，可却也是我们英国此行十天来感觉最乱的一条街，车没有了英格兰那样让行人先走的绅士，行人也没有了红灯停、绿灯行的规矩，大家都争先恐后，唯我独尊，或者这也是旅游城市最头疼的问题吧。
劳恩市场一段的路很短，街两旁都是各种卖羊毛和羊绒制品的商店，很多还特意竖着中文字的牌子，可见国人的购买力有多强。
再向前就是到达城堡的最后一段路城堡山了，这段路是坡度最大的，还很窄，不过也不长。
这座一眼看去就是教堂的建筑是爱丁堡国际艺术节协会的总部所在地，不过以前确实是教堂，是托博特高地圣约翰教堂，醒目的新哥特式塔尖是爱丁堡城区的制高点，这里常年举办各种音乐会，会议，还有婚礼。
狭窄的街道、高高的建筑、烟熏的颜色，即便是个大晴天的中午，阳光都很难照射进来，所以时至今日回忆起来，爱丁堡给我的感觉还是灰暗阴冷的。
好在穿着苏格兰传统服装的街头艺人吹着那清亮悠远的风笛，让我暂时忘却了那阴影中的寒意。
挨着艺术节协会总部的是苏格兰威士忌文化遗产中心，里面不光卖各种口味的威士忌，还展示了威士忌的酿制过程。
里面还有专门付费的品酒体验团，大概一小时左右，不过我们因为要赶着下午1点前进入城堡看1点鸣炮仪式，所以只匆匆转了一圈就出来了。
再往前就是今天的重头戏——爱丁堡城堡了，这座建于海拔135米的死火山岩顶上的城堡是爱丁堡甚至于苏格兰的精神象征，它曾是苏格兰王国的、文化的中心，也见证了苏格兰与英格兰漫长岁月中的相爱与相杀，每一块石头上都记录着爱丁堡的辉煌、苦痛与沧桑。
小贴士：
荷里路德宫开放时间：4月至10月9:30-18:00；11月至次年3月9:30-16:30；12月25日、12月26日关闭；每年5月至7月，女王居住和国家集会期间关闭。
荷里路德宫门票：14磅/成人
下一篇，我们来仔细探索这座火山上的爱丁堡。不想跟团！也不想穷游！怎么用最经济的费用在旅途中享受最棒的体验？更多既舒适又全面的自助游、自驾游，尽请关注游走在感性与理智间的“饕餮小娘子”
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